Trekking im Rago Nationalpark

Die Luft ist schwülwarm und entsprechend Schweiß treibend ist der erste Anstieg durch den steilen Bergwald. Im Wald ist das Gehen besonders mühsam, denn dort kommen zu den üblichen Hindernissen wie Felsbrocken und Sumpfstellen auch noch glitschige Wurzeln hinzu. Andererseits bietet aber so ein Baum auch ab und zu einmal eine willkommene Zughilfe. Wir krabbeln über die nassen, bemoosten Brocken eines Felssturzes. Mitten in diesem Gewirr aus Steinen finden wir Elchlosung und ich frage mich, wie um alles in der Welt denn ein Elch mit seinen langen, staksigen Beinen hierher kommt.

Erst über der Waldgrenze wenn der Blick frei wird, bekommt man einen Eindruck davon, wie gegliedert und kupiert das Gelände im Rago Nationalpark ist – geformt von den gewaltigen Kräften der eiszeitlichen Gletschermassen, die wie mit einem Hobel über den Granit geschrammt sind und Schluchten und Felsabbrüche aber auch spiegelglatte Felsplatten hinterlassen haben. Hier geht man nicht einfach von A nach B, auch wenn es nur ein paar Kilometer sind. Selbst auf unserem „Weg“ kommen wir nur langsam voran. Neun Kilometer sind es bis zur Ragohytta, aber die wollen bewältigt werden.

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Aber hier zu gehen ist auch sehr spannend und wir warten immer neugierig darauf, was uns wohl hinter der nächsten Kuppe erwartet. Ein Schneehuhn, am Bauch noch das weiße Winterkleid, lässt sich auf unserem Weg nieder und flattert dann ein paar Meter aufgeregt vor uns her, ehe es unter lautem Protest auf einen Felsen fliegt. Wir sind hier Störenfriede in dieser leeren, stillen Landschaft. Es beginnt wieder zu regnen und wir kehren um, noch ehe wir die Ragohytta ganz erreicht haben.

Schlechtes Wetter auch am nächsten Morgen, dazu ist es warm, viel zu warm eigentlich, um sich die Regensachen überzuziehen. Also ist wieder ein ausgiebiges Frühstück fällig. Mittags bessert sich dann das Wetter und wir verlassen die gemütliche Storskogshytta, auf der wir zwei Tage lang die Alleinherrscher waren.

Wir werden heute über den Litlverivatnet nach Lakshola zurück gehen. Acht Kilometer sind es nur, aber die reine Gehzeit ist mit sechs Stunden veranschlagt. Wie stand doch gleich in dem Prospekt, den wir in der Hütte fanden? „Die Kilometer werden länger in diesem kupierten Gelände.“ Wie wahr! Bergrücken folgt auf Bergrücken, ein Talkessel dem anderen und immer wieder liegen kleine Seen dazwischen eingebettet. Wir steigenGeländestufen hinauf und hinunter. Wir überqueren Bäche, sumpfige Wiesen und glatt gehobelte Granitplatten, auf denen es sich beinahe wie auf einer Asphaltstraße geht. Wir kraxeln mühsam über die riesigen Blöcke eines Felssturzes und waten knöcheltief durch den Auslauf eines Sees. Wir gehen und gehen mit der gleichen Ruhe und Zeitlosigkeit wie die Landschaft, die uns umgibt. Oben auf der Hochfläche pfeift ein Heilo seinen lang gezogenen, klagenden Ruf, der so nach Einsamkeit und Verlassensein klingt, wie kein Vogelruf sonst.

Während unserer Rast am Litlverivatnet kommt die Sonne durch! Die Berggipfel, die den Rago Nationalpark im Halbkreis umstehen, schälen sich einer nach dem anderen aus den Wolken und rahmen eine Urlandschaft ein, wie sie grandioser nicht sein kann. Tief unter uns schlängelt sich der Fluss durch das Nordskadet, durch das wir vor zwei Tagen aufgestiegen sind. Türkisgrün und glasklar ist sein Wasser. Wir schauen hinüber zum Storskogsvatnet und zu dem Talkessel, in dem die Ragohytta liegt. Klein und überschaubar wirkt der Rago aus dieser Perspektive. Mittlerweile wissen wir, dass er seine wahre Größe erst dann zeigt, wenn man in ihm unterwegs ist.

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